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呼吸着新鲜的空气，在澄净的视野中，可以看到长颈鹿和羚羊在帐篷外走过；山谷间有一方池塘，整夜都能听到美妙的蛙声，带着水波的律动，有一种奇妙的混响音效，那是秘境的回响……肯尼亚的私人顶级营地之所以昂贵，不是因为设施有多么豪华，而是因为在那里可以与自然零距离接触，感受非洲特有的强盛的生命力，同时也对自己的生命有更多体悟。

肯尼亚营地推荐：Mahali Mzuri营地，没有围栏的小世界我跟着肯尼亚Mahali Mzuri营地的值班经理，沿一条铺着碎石的通道走向我的营帐。这个营地，在酒吧和餐厅两间主帐篷的两侧，沿东西方向延伸的山脊各设立了6顶帐篷，一共12顶，其中10顶可以住两个人，另外两顶配有折叠沙发床，可以多容纳两个人。这样算起来，即使客满，也只有28位客人，而营地日常的服务人员为45人，与客人的比例接近2 : 1。我的营帐是2号，从入口步行大约5分钟。值班经理说，1号和2号离主帐篷最远，是私密性最好的，比较适合度蜜月的新人。推开门，带有绿色植物图案的帷幔从帐篷顶部飘落下来。卧室有一张两米宽的大床，对面是透明的纱幔，可以清晰地看到外面宽大的露台。冰箱里放满了肯尼亚产的红酒和各种饮料，可以免费畅饮。值班经理指着床头柜上的一支手电说，因为整个营地都没有围栏，各种动物可以自由穿行，晚上离开营帐去餐厅时，要先在门口用手电晃上几圈，等待马赛护卫前来保护。我住过的不少非洲高端营地都有类似的措施。卫生间有一只Roca的浴缸，也有淋浴设施，打开龙头，水压很高。两只洗脸盆是小巧的圆形，不占地儿。露台的面积大约30平方米，除了沙发区，还有两只躺椅，午后在上面静躺片刻，可以享受阳光，倾听各种野生动物的叫声。肯尼亚保护区有严格的环境政策，竭力将环境足迹（the environmental footprint）降到最低，例如：帐篷是移动的，不打地基；生活垃圾每周集中在一个专用场地焚烧；生活用水采自地下水，生活污水处理后再排放……如果将来这座营地撤走，几乎不会在地面上留下任何痕迹。下午16:30，Game Driving开始，我坐上特制的越野车，行驶在保护区内，观赏野生动物。越野车的车门上有一行小字--“Sir Richard Branson' s Kenyan Safari Camp”（理查德·布朗森爵士的肯尼亚游猎营地）。布朗森爵士是维珍品牌的创始人，也是一个充满奇思妙想的超级玩家，Mahali Mzuri营地是维珍限量版营地（Virgin Limited Edition）的一个代表作。这家营地的大部分员工是从附近的马赛社区招聘而来，比如为我开车的小伙子。他业余喜欢摄影，并在社交媒体上与朋友们分享。尽管偏于一隅，这里却与整个世界息息相通。晚上19:30，我刚在门口晃动了一下手电，一位马赛护卫就迎上前来。一路上，他不停用手电照射小径两旁的草地，有一次照到了100多米外的一只非洲大水牛（African Buffalo）正在吃草。这种大水牛脾气很差，是十分危险的动物。我们遇到一个正在巡逻的士兵，背着Heckler & Koch G3A4型半自动步枪，这种德国制造的步枪可以填装20发子弹，有效射程800米左右。这个士兵告诉我，他们一共有6个人，由保护区管辖，轮流把守营地的两端，确保客人的安全，同时，他们也是反盗猎的一支武装力量。中央休息区木板甬道旁的照明灯都是自动感应的，体现出这座营地的环保特色。篝火已经燃起，侍者端上香槟，我和两对来此度假的夫妇一边聊天一边享用餐前小点，浅酌慢品，这是Camp生活的一个固定内容，也是一种社交生活。今夜整个营地就只有我们5个客人。



这两对夫妇分别来自英国和澳大利亚。那位英国先生是足球教练，这是他第一次到肯尼亚，我开玩笑说，第一次就选择了这样的高端营地，以后再来可难选了。餐厅里烛光摇曳，长条玻璃餐桌由一根粗大的树干支撑着。晚餐提供3道菜，头盘我选的是香煎扇贝配橄榄酱（Vierge sauce），Vierge sauce是一种法式酱料，以橄榄油、青柠汁、切碎的番茄和罗勒制成，有一种特殊的香气，将扇贝的美味勾调出来。主菜点的是香煎鸭胸配烤玉米糊、蔬菜和橙汁，侍者为我选了一瓶产自南非西开普地区的酒--Mara 2013 Nyekundu（Nyekundu，斯瓦希里语中意为“红色”），酒瓶上系着一根彩色的细珠做成的护身符（Amulet），据说是肯尼亚一个遥远村落的妇女一边哼着马赛民歌一边手工编织而成的。侍者浅浅倒上一杯让我品尝，这酒有红宝石般的沉郁色泽，细闻有浓郁的李子、香草和黑加仑的混合香味，轻抿一口，口感丰厚，配以鸭胸肉，让晚餐达到了一个味觉高潮。最后的甜点是苹果和梨酥饼佐自制蛋奶冻，甜润酣畅。餐后，主厨-- 一个个子不高、神情有点羞涩的黑人小伙子走过来征求意见，他的手艺受到了一致好评。入夜之后，所有工作人员都会回到5公里外的员工宿舍，留客人静享这一方秘境。肯尼亚营地推荐：布雷纳营地，山谷木屋的日常这个私家营地有8座独栋的木屋别墅（Cottage），依山坡而建，用当地的茅草、枯树和石材作为建筑材料，整栋房子仿佛是自然生长在岩石之上。远处，肯尼亚山上隐约的白色积雪与北部山麓的绿色丛林形成鲜明对照。管家带我走进3号房间，里面十分宽敞，有两张大床、一个大壁炉，卫生间有浴缸，梳妆台也是用当地木材做的。站在阳台上，可以看到环绕的群山，绿色的山谷下有一个水塘，茂盛的树枝伸到阳台边，开满了花，一只奇异的马里基花蜜鸟（Mariqua Sunbird）正用它长长的弯嘴吮吸花汁。木屋与环境巧妙地融合在一起，每间都有不同的景致，彼此之间保持着相当距离，十分私密，让人有机会感受非洲的野性和那种孤单之美。在肯尼亚的国家公园，按规定观赏野生动物时人必须待在车上，不能离开。这里是私人营地，在确认没有危险动物接近的情况下可以下车。夕阳正发出最后的光芒，我们在草地上发现一只巨大的大象头骨，向导将它举起来，故意做出吓人的样子。这陆地上最庞大的动物，死后也是归于这片广袤的土地。我们在一个树丛旁停下，不到3米远的地方趴着一只母狮子，带着两只小狮子，眼中似乎带有一丝幽怨的意味。暮色渐重，它站起身来，在一个小水塘边张望……晚上，客人们聚集到营地的会所，一个巨大的壁炉让人顿生暖意，墙上挂着当地艺术家的油画作品，旁边摆放着一些雕塑作品。会所的餐厅里有一张巨大的紫檀木餐桌，我们围坐着，与营地的女经理聊天。她来自新西兰基督城旁边的一个村庄，来肯尼亚是她第一次出国，没想到一待就是6年。也许，这就是非洲的魅力。这家营地的所有食材均来自附近村寨，那些热情的管家们也是，营地还自行发电，以避免长距离布线给景观与环境造成破坏。这种“环境友好型”的私人营地，让各方面都受益匪浅。回到房间，钻进被子，发现里面放了一只热水袋。壁炉中的木材静静燃烧，浮动的火光映在墙壁上，效果十分奇妙。

野性永在，温情永存

第二天上午，向导带我骑马去看动物。我在非洲的不少国家都骑过马，很喜欢从马背上的角度来感受非洲原野的壮阔。这天分配给我的是一匹产自索马里的白马，14个月大。
我们骑马走上缓坡，不时遇到长颈鹿、斑马等动物，两只牧羊犬跑前跑后，寻找动物的隐秘踪迹。一个多小时后，我们涉过一条小河，来到一个繁花盛开的院落，托尼·戴耶尔（Tony Dyer）老先生和太太罗丝（Rose）已在门口迎候。我们在这里享用茶点，茶杯上有狩猎的图案，拿起茶托一看，是英国著名品牌Wedgwood于1997年推出的狩猎系列茶具，倒是很符合这里的环境。
戴耶尔先生从小就在这里生活，如今已有84年。聊到动物保护的话题，他的脸色沉重起来。他说，前不久，附近的一个保护区里有4头犀牛被杀，据说犀牛角卖了100万美元。没有买卖，就没有杀戮。屡禁不止的犀牛被杀事件，说明保护这些濒危动物真的是任重而道远。
我们随后来到位于肯尼亚布雷纳营地南部的恩加瑞·恩德瑞林区（Ngare Ndare Forest），这片森林占地53平方公里，有红雪松（Red Cedar）等珍贵树种，2013年作为“肯尼亚山国家公园/天然林”（Mount Kenya National Park /Natural Forest）的一部分被增补进《世界自然遗产名录》。
我们登上离地大约15米高的步行索道，开始自然漫步（Nature Walks），可以在接近树顶的高度鸟瞰林地，辨认各种奇异的树种。下午是徒步探险（Walking Safaris）时间，专业导游带了一支来复枪，装有两发子弹，他说，如果遇到紧急情况，所有的人要尽可能地站在他的身后。
雨季刚过，山野中的茅草疯长，没过了大腿。我们走到水塘边，发现不少大象的脚印和粪便。大象身躯庞大，脚部有类似气垫的结构，可以减轻身体的压力，但随着年龄增长，这种气垫环会逐渐损坏，所以，从脚印可以大致判断出大象的年龄。从粪便中也可以看出大象的身体状况，另外，大象的粪便中有大约40%没有消化的草，旱季时，如果找不到其他草料，一些食草动物也会吃大象的粪便。
沿着山路边走边看，很快就日薄西山。前方的悬崖边有一块巨大的岩石，就是电影《狮子王》中小狮子辛巴战胜邪恶叔叔而后登基的“国王崖”。营地的管家已经在这里摆好饮料和小食品，我们随即开始Sundowner--这是非洲的一种社交活动，黄昏时在草原、湖畔、河边或其他环境优美之处，一边欣赏落日，一边喝香槟、热饮或当地酒类、吃小食、聊天，相当于在自然怀抱里的下午茶。这些地方的地平线很低，阳光可以停留很久，要等到太阳完全落下，活动才会结束。我忆起法国作家帕特里克·莫迪亚诺（Patrick Modiano）在其小说《地平线》（L' Horizon，2010年）中的一段话--“地平线，这美妙的逃逸线，呈淡蓝色。在我们20岁时，这发亮的线条在我们面前展现出未来的种种许诺和希望。到了60岁，地平线是那遥远而又幸福的过去，是失去的时间，但你会不断地在头脑里摆弄它，如同在玩拼图游戏。”
夜幕降临。越野车驶进一片草地，四周已燃起火堆，中央摆放着餐桌，这是主人为我们安排的星光夜宴（Starlit Dinner）。我们围坐在噼啪作响的篝火四周，先品尝香甜可口的南瓜汤，浑身都暖和起来。我举起相机，对着明亮的星空，还有不远处那些火堆（为了防止大型动物靠近），夜晚的火焰仿佛点燃了我内心的灵感。我年复一年地来到非洲，其实是在寻找一种深入心魄的感动的力量，野性的自然永在，而温情的心灵永存。


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下星期四早上六点飞机到达机场，请问肯尼亚地接有没有地铁？