格鲁吉亚酒吧一条街，格鲁吉亚的夜生活

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作为一名游客，我相信您也有兴趣阅读关于第比利斯的夜生活。城市周围有几家俱乐部。由于某种原因，Techno非常受欢迎，第比利斯的夜生活正试图成为东欧Techno的首都。他们看着柏林，并试图将这种气氛带入高加索地区。格鲁吉亚首都还是隐藏酒吧，爵士俱乐部，现场音乐和酒吧的理想场所。

巴萨尼俱乐部
如果您热衷于Techno，那么排名第一的是Bassiani。这个原始的工业俱乐部以举办令人惊叹的Techno派对而闻名。它位于迪纳摩第比利斯竞技场下，周末举行黑屋聚会。国际知名的DJ经常在这里演出。

不要问我现在在哪里买毒品，因为我不知道，我也没有在第比利斯的夜生活中尝试过。我所知道的当然是非法的。尽管我不怕告诉你，我喜欢Techno与硬性药物的结合。这是我旅行时接触到的来自世界各地的旅行冒险之一。


爵士咖啡厅歌手
来这里享受第比利斯最好的爵士音乐。每天晚上都有当地的才华横溢的爵士音乐表演，我得以享受一些真正的演出。可爱的员工和舒适的气氛使这个地方成为第比利斯度过一个很棒的爵士之夜的地方。


红酒吧
拥有如此众多的酒吧，您在第比利斯的夜生活中饱受选择。我已经在第比利斯的很多酒吧打了勾。一些标准和便宜，一些真的很好，高档一点。跳入第比利斯的夜生活时，请选择您的氛围。这些是我的TbilIsi葡萄酒吧旅行提示：

8000年份葡萄酒
8000 Vintages是最令人惊奇的葡萄酒选择之一。在互联网上被评为第比利斯最好的地方之一，我必须承认这是一个美好的夜晚。各个方向都有酒瓶。您可以从货架上选择一个瓶子，打开并饮用。这个地方是葡萄酒天堂！

舒赫曼酒
Rustaveli Avenue上的这个地方是当地的热点。它位于马可·波罗（Marco Polo）时代的旧商旅队长中，与第比利斯历史博物馆位于同一建筑。气氛非常像中世纪，葡萄酒也很棒。他们在这里也提供非常好的食物。

阿扎菲莎
这更像是格鲁吉亚风格的老餐厅，但我喜欢在这里闲逛喝酒。这个具有历史氛围的地方供应令人惊叹的葡萄酒和同样美味的食物。

Davit Aghmashenebeli大道
在河的另一边可以找到第比利斯夜生活的另一面。在Davit Aghmashenebeli Avenue上找到多元文化的氛围。穆斯林社区吸烟水烟的好地方。但请不要担心，所有这些酒吧都提供酒精饮料。这个大街的大部分都变成了一条步行街，那里有酒吧，餐馆和户外座位。这是夜间非常热闹的地区，也是第比利斯的旅游胜地。

华人地接带你逛格鲁吉亚的酒吧酒庄和水烟


Gn Corner, Tbilisi | 琴酒的选项还蛮多的，想喝酒墙上陈列的都可以和调酒师聊一下。
loun.ge, Tbilisi | 行程里唯一一家三刷水烟lounge，水烟和酒水出品非常在线，就在自由广场边上。
Dalood Cafe, Tbilisi | 买雪茄的路上随便进的一家藏在服装店里的酒吧，以西欧时尚为主题的装修风格和出品设计，适合下午打卡。
8000 Vintage, Tbilisi | 第比利斯最大最全的葡萄酒店，每天会有一些wine tasting的选项，试到满意为止，带了满满一个行李箱的葡萄酒带回国。
便利店, Kazbegi | 卡兹别克是一个比较偏僻的山区，主要为了看雪山而来的，吃的喝的选项都很少，在便利店看到了用塑料桶装的葡萄酒，但是没敢喝。
GGHookah, Tbilisi | 藏在地下的水烟吧，水烟味道很足，更适合纯黑料爱好者，喝了一罐Bloody Mary的啤酒，有点意思。
Kerovani, Signagi | 一个几百年家族性质的葡萄酒庄，在小红书上的热度很高。老板看到了我们是中国人，先是给了一波游客酒，果然都是国人小白会喜欢的，后来还是把好东西拿出来试了。
Dadi, Tbilisi | 第比利斯市中心的红酒吧，出品和服务都非常在线，其中有个Mountain cheese非常惊艳。

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格鲁吉亚真是一个旅游的好地方，这里治安好，消费便宜，景色优美，空气清新。格鲁吉亚有很多家华人地接社，非常方便。

第比利斯酒吧街，空气中都是荷尔蒙的味道

Fabrika tbilisi,
他是一座前苏联时期的裁缝工厂，两年前改建而成，集艺术家，艺术爱好者聚集的地方。喜欢夜蒲的宝子们一定不要错过，来第比利斯酒吧街感受一下当地年轻人最喜欢的聚集地。
位置在老城区，庭院结构，有酒吧，餐厅，红色砖墙，巨大的涂鸦艺术，傍晚挤满了年轻的男男女女，空气中弥漫着叶子味和荷尔蒙的混合气息，文艺和颓废感十足

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有人的地方就有人性基本需求，就有服务。
格鲁吉亚美女多，脱衣舞艳舞干管舞夜总会很多。

格鲁吉亚巴统 NIGHTCLUB，泰酷辣
【Adgili】酒吧超酷！古老建筑藏身神秘风情，鸡尾酒紫雨与辣草莓独具特色。
氛围绝佳。舞池自由点歌，费用5-25gel。包容随性的音乐与舞步，适合每位快乐的人。快来享受吧！

格鲁吉亚-巴统 夜夜夜
超级嗨皮的酒吧，两个dj小哥颜值也在线，现场很燃。
门票一个人70拉里，先去看一下摄像头，之后会带你去买门票，之后给你贴一个手环，就可以上三楼了
啤酒一瓶14.3拉里，其他没有喝不知道，卡座最低消费需要300多拉里。
很嗨皮，比国内好很多，哈哈哈哈#格鲁吉亚 #格鲁吉亚旅行 #酒吧

在格鲁吉亚生活一个月才明白：红酒便宜得离谱，年轻人愁的却是工作，便宜不等于好过



有用
在第比利斯旧城的一家小杂货店里，我第一次认真看酒价，是因为店主把一只两升装的塑料壶放到柜台上，里面晃着深红色的液体。

壶口没有精致蜡封，标签也很随意，手写着葡萄品种和年份。老板报出的价格，换算下来，大约和一顿普通快餐差不多。

我以为自己听错了，又指了指旁边的玻璃瓶。

那瓶更便宜。

店外已是傍晚六点多，库拉河吹来的风有一点凉，街边烤面包的炉子刚开，圆胖的普里饼贴在炉壁上，十来分钟后才会被铁钩勾出来。几个年轻人靠在公交站牌旁抽烟，他们的鞋边沾着灰，手机屏幕亮了又灭，没人去看酒。

来格鲁吉亚前，我也有过一种很轻巧的想象：山多，教堂多，葡萄藤更多；吃得不贵，酒尤其便宜，人应该活得挺松快。

这种想象不是凭空来的。格鲁吉亚确实有非常长的酿酒传统，考古发现表明，南高加索一带的陶罐酿酒历史可以追溯到数千年前。当地人把一种叫作克维弗里的陶罐埋进地下发酵。

酒不是餐桌上的点缀，而像面包、奶酪和家族聚会的一部分。

可我住满一个月后才发现，酒便宜这件事，和日子宽不宽裕，隔着不止一条街。

我租的房子在地铁马尔贾尼什维利站附近，二楼窗框有些松，夜里风一大，玻璃会发出轻微的碰撞声。房东是一位五十多岁的女人，她每周会送来一小瓶自家亲戚做的酒，有时是白的，有时偏琥珀色。她送酒时很大方，却总要补一句：“别买太贵的，普通的就够喝。”

后来她儿子来修热水器，我才知道那个二十多岁的年轻人大学读的是旅游管理，如今主要跑网约车。淡季接不到多少单，旺季又得和许多人抢客。他把工具箱放在地上，拧开水管阀门时说，自己原本想去波兰试试。

那天厨房里有股潮湿的铁锈味。

他没说“这里不好”，也没抱怨得很激烈，只是讲到朋友时，语速突然快起来：有人去德国做护理，有人去捷克进工厂，有人去海边城市的酒店做季节工，冬天回来，再等下一年。

水管修好以后，他用手背擦了擦额头，没喝母亲端来的酒，说还得赶下一单。

格鲁吉亚人口不算多，独立后经历过经济震荡、战争阴影、地区分离问题和长期外流。苏联解体后的那些年，对不少家庭并不是书本上几行“转型阵痛”能够概括的。

工厂停摆、工资拖欠、供电不稳，这些事情留下的痕迹并没有完全消失。许多中年人谈起九十年代，语气会比谈政治更低一些，因为那是他们排队买面包、在停电夜里摸黑做饭、把亲人送去国外打工的日子。

今天的第比利斯看上去已经很不一样。咖啡店里能刷卡，游客拖着行李箱穿过自由广场，旧建筑的阳台下开着酒吧和民宿。鲁斯塔韦利大街的商场灯很亮，晚上九点，年轻人从电影院出来，笑声顺着人行道传很远。

可城市表面的热闹，并不自动变成稳定工作。

一些岗位集中在旅游、餐饮、零售、运输和服务业，收入常常受季节影响。会英语、会俄语、懂一点欧洲游客习惯的人，机会会多些；没学历、没关系、住在小城或乡村的年轻人，选择就窄得多。官方统计里的失业率、就业率，能够标出大致轮廓，却装不下那些做零工、靠亲戚接济、等签证、准备出国的人。

他们并非整天无所事事。

很多人忙得很，只是忙出来的收入不够稳定。

我在第比利斯住到第二周，曾经犯过一个很典型的错。我拿超市货架上的价格，去和自己熟悉的城市比较：奶酪不贵，蔬菜不贵，葡萄酒便宜，公共交通票价也低，于是下意识觉得生活压力大概没那么重。

后来我在一家小餐馆等雨停，邻桌两个年轻人摊开手机算账，一个在看招聘软件，一个在回复亲戚的消息。他们点了两份哈恰普里奶酪饼，外加一壶最普通的酒，吃得并不奢侈。聊天里反复出现的是房租、淡季、签证、面试，还有“这个月先撑过去”。

我原先以为问题主要出在物价，后来才发现，真正压人的往往是收入的连续性。东西便宜，是在你手里有钱时才成立的判断；工资不高又不稳定，便宜的酒也只是货架上的酒。

从那以后，我看当地价格时，会顺手多问一句：这份工作是全年的吗，还是只干夏天？这间房是自己家的，还是合租？家里有没有人从国外寄钱回来？

数字离开人的生活，很容易把人骗过去。

格鲁吉亚人对酒的感情，确实深得很具体。

有一次去卡赫季地区，车子穿过一段起伏的葡萄园。九月底的太阳还带着热度，葡萄藤一排排低低地伏在土坡上，叶子边缘已经泛黄。村里有人把刚收下来的葡萄倒进筐里，紫黑色果皮裂开，甜味混着泥土气，从院门口就能闻到。

一位上了年纪的男人指着埋在地里的大陶罐说，酒在这里不是商品那么简单。婚礼、葬礼、节庆、家人回来，桌上总要有酒。敬酒的人会一杯接一杯地说家族、友谊、故乡和去世的人，话有时很长，谁也不催。

我坐在木桌边，桌面有三道旧裂缝，碗里是核桃酱鸡肉，面包还烫手。主人家的外孙坐在不远处，一边帮忙搬葡萄，一边刷手机。他读完中专后一直没找到合适的工作，偶尔去第比利斯给餐馆送货。

老人说到酒时很自豪。

年轻人谈到工作时，声音却轻了下去。

这种反差并不难理解。葡萄酒便宜，部分原因就在于它离土地近，许多家庭本来就会自己做，产量大，渠道也多。可土地能供出酒，不一定能供出足够多的体面岗位。

卡赫季的葡萄园很好看，秋天尤其好看。可旅游旺季之外，村庄会安静下来。有些房屋门口停着旧车，车窗上积了一层灰；有些院子修得很整齐，却只剩老人常住。

年轻人去了第比利斯，去了巴统，去了欧洲别的城市，逢年过节再回来。

村子没有因此变成空壳，学校还在，商店还开着，教堂钟声照样越过屋顶。

只是一个地方最有力气的那批人，常常在别处打工。

格鲁吉亚的劳务外流并不是新事。苏联时期，人口流动有另一套制度和路线；独立以后，去俄罗斯、土耳其、希腊、意大利以及欧盟国家寻找收入的人越来越多。不同年份、不同统计口径对外流人口的估算并不完全一致，但海外汇款长期是很多家庭账本里很重要的一栏。

这会带来一种很复杂的景象。

市中心的新餐馆和民宿越来越多，乡下的房子也能靠汇款翻修外墙。可汇款本身不是本地产业，它能让一家人缓口气，却未必能替一个年轻人提供职业路径。

我认识的一位大学毕业生曾在一家语言培训机构兼职。她会格鲁吉亚语、俄语和英语，课程排得满时，一个月过得还行；学生少时，她就替旅游公司做翻译，或者帮外国人处理短租沟通。她不愿意离开，但也不愿意把未来全押在临时工作上。

她说自己最怕的不是忙。

“是提前两个月都不知道会不会有收入。”

这句话比任何宏大的描述都更接近现实。人不是只靠低物价生活的，人还得能计划：下个月房租怎么交，家里人生病怎么办，想结婚是不是敢结，读个新课程有没有钱，失业三个月后还能不能留在城市。

有些游客会说，格鲁吉亚人看起来很会生活。这个判断也没错。

他们会在长桌上吃饭，会唱歌，会把来客当回事，会为一瓶家酿酒争论葡萄品种。第比利斯的阳台、旧城区的石路、山区公路边的小摊，确实容易让人产生一种错觉：这里的时间好像比别处慢，人也更容易满足。

可“会生活”常常是一种能力，不是经济状况的证明。

我在市场买过一次李子，卖水果的老太太给我多塞了两个。她问我从哪里来，听说是中国，立刻说她外孙也想去中国做生意。我问他做什么生意，她摇摇头，说还没想好，反正先出去看看。

她找零时用了三枚硬币，硬币在掌心里碰了一下，声音很清脆。

旁边摊位摆着奶酪、蜂蜜、香料和一排塑料瓶装的酒。顾客来来往往，讨价还价，像任何一个还在认真过日子的市场。可我后来再路过那里，总会想起那句“先出去看看”。

它听上去很轻，背后却有离开故乡的成本。

历史给格鲁吉亚留下的，也不只是葡萄酒和教堂。

这个位于欧亚之间的国家，长久处在帝国、商路、宗教和战争的交叉处。波斯、奥斯曼、俄罗斯帝国、苏联，都曾深刻影响这里的政治边界和社会结构。地理位置带来交流，也带来反复被卷入外部力量角力的命运。

旧城里有些建筑外墙还留着不同年代的修补痕迹：一块是旧砖，一块是新灰，阳台栏杆锈了又刷。历史在课本里往往写成政权更替，落到房子上，就是一家人搬走又回来，店铺改了三次名字，孩子长大后去了另一个国家的城市。

年轻人找工作这件事，也不是孤立的经济问题。

它牵着教育、地区差异、语言能力、性别分工、家庭网络和出国机会。有人能靠亲属介绍进入酒店、银行或政府相关岗位；有人只能在夏季海边城市做三个月服务员。女性外出做护理、家政和照护工作的情况，在许多家庭中并不陌生。

男人开车、送货、做建筑临工，收入时好时坏。

同样是一瓶便宜红酒，摆在游客面前，是旅途里的惊喜；摆在本地年轻人面前，可能只是家里晚饭桌上最普通的一样东西。

我并不想把格鲁吉亚写成一个只有忧愁的地方，那样也不真实。

第比利斯的年轻人有自己的乐队、画展、二手书店和夜生活。有人在学编程，有人做设计，有人拍短片，有人把祖父母留下的老房子改成小旅馆。城市里能看到很强的自我表达，也能感到一代人不愿照着父辈方式活下去。

可活得有趣，和活得稳当，是两回事。

一个周五晚上，我从法布里卡附近经过，旧厂房改成的公共空间里放着音乐，院子里坐满游客和年轻人。墙上的涂鸦颜色很新，吧台前有人用英语聊天，也有人用格鲁吉亚语大笑。啤酒比我想象中贵，葡萄酒依旧便宜。

过了十点，几个年轻服务员收拾空杯子，把椅子一张张叠起来。他们的动作很熟练，没人显得愁眉苦脸。可第二天中午，我又在同一片街区看见其中一个人站在路边打电话，讲了很久，反复问对方下周有没有班。

他挂断电话后，低头看了几秒屏幕，才把手机放回口袋。

离开前一天，我去那家小杂货店买了瓶酒，还是最普通的那种。店主认出了我，问我要不要带一壶散装的，说味道更“像家里做的”。

我最后买了玻璃瓶。

走出店门时，天刚下过雨，路边积水里映着楼上的铁艺阳台。公交车靠站，门一开，里面的人慢慢挤下来。一个穿深色外套的年轻人背着电脑包，另一只手提着塑料袋，袋子里露出半截面包。

他走得很快，没有朝酒铺看一眼。